ВЕЛОПОХОД ПО ИСЛАНДИИ

19 - 23 августа 2002 г.

Все фотографии сделаны Дымниковым А.А.
Самые красивые пейзажи - здесь

Участники

Сан Саныч Дымников и Анна Серавина на вершине вулкана Hekla dymaa@mail.ru	Миша Бабич и Татьяна Беляева на трассе MBabich@pdmi.ras.ru

Организация велопохода (А. Дымников)

Главной проблемой было получение исландской визы. В Питере нет исландского консульства, и вопросами виз занимается консульство Дании. Я написал заявление, что мы едем в велопоход, ночевать будем под кустом и бережно относиться к ранимой северной природе. В консульстве со мной были исключительно вежливы и доброжелательны, но через положенный срок сказали, что вопрос выдачи нам виз рассматривается. И через неделю, и через две ответ был таким же. Было ясно, что русских, ночующих под кустом, в Исландии побаиваются. Когда настала пора выкупать билеты, я поехал в консульство и попросил соответствующий номер телефона в Рейкъявике. Мне любезно предоставили информацию. На ломаном английском я объяснял сотруднику министерства иностранных дел в далеком Рейкъявике цель нашей поездки, что мы опытные путешественники, ночевать будем под кустом, и бережно относиться к ранимой северной природе. Мне тут же обещали дать визу, а свои трехнедельные сомнения объяснили заботой о том, чтобы нам не было холодно в Исландии. При этом все были вежливы и предупредительны. Потом я еще несколько раз звонил в Рейкъявик, так как подтверждение визы они отправили по электронной почте, а в консульстве Дании она тогда не работала (что выяснилось не сразу), и просил выслать по факсу, потом звонил в консульство и выяснял, дошло подтверждение или нет. Мне вежливо отвечали, что еще не дошло, а почему - неизвестно, и так далее. (Но в последний момент дошло).

Когда я выкупал билеты через Копенгаген в Рейкъявик, то оказалось, что о наличии у нас велосипедов необходимо было предупреждать заранее и дополнительно оплачивать. После короткой доброжелательной беседы разрешили провести их бесплатно и даже не разбирая и не упаковывая - фантастика! (Я вспомнил авиакомпанию с жуликоватым персоналом и страшным названием Узбекистон Хавойлары на маршруте в Дели и наши мучения по разборке и упаковке велосипедов).

Все остальное решалось на месте, составленный в Питере маршрут был тоже откорректирован.

График похода

день похода	ходовое время	расстояние, км	участки маршрута
1	самолет		Петербург - Копенгаген - Рейкьявик
2	2 ч 50 мин	27 км	Рейкьявик - Hella
3	3 ч	38 км	вулкан Hekla
4	восхождение на вулкан Hekla
5	4 ч 30 мин	64,4 км	музей "Старинная ферма"
6	4 ч 40 мин	64 км	гезеры в Geysir, водопад Gullfoss
7	5 ч 36 мин	40 км
8	6 ч 06 мин	49,4 км
9	5 ч 53 мин	76,7 км
10	5 ч 30 мин	76 км
11	5 ч 30 мин	80 км	Olafsjordur
12	1 ч 50мин	18 км	озеро Myvatn
13	прогулка вокруг вулкана Krafla
14	автобус		Reykjahlid - Akureri - Reykjavik

Дневник похода (А. Серавина)

1-ый день (9 августа)

Проехали S=2 км 800 м

Летели на самолете через Копенгаген. Там у нас было между самолетами 6 часов. Пошли гулять по городу. Копенгаген - сказка (центр, конечно). Такие города надо рисовать в детских книжках. Каждый дом, как отдельная нотка, все вместе - приятная красивая мелодия. Очень чисто. И на удивление тихо и спокойно, очень мало машин. Зато огромное количество велосипедов. На велосипедах ездят все - 80-летние старички, персоны под 120 кг, женщины в деловых костюмах и нарядных платьях, мамы, везущие детей в специальных, прицепленных к велику колясках, велорикши (в том числе и девушки) катают туристов... Велосипеды стаями отдыхают или поджидают хозяев у домов, магазинов, кафе, офисов. Велосипедные дорожки по ширине не уступают проезжей части.

Русалочки

Прошлись по историческому центру (все памятники имеют благородный зеленый окрас), поели мороженого, навестили Русалочку, купили Мише с Таней коврик-пену (свой они забыли дома) и примчались в аэропорт. А тут сюрприз - самолет перенесли на 2 часа. Что ж делать, подремали.

Сели на автобус из аэропорта до Рейкьявика. Он сломался. Пришлось пересаживаться (вот так начало - самолет опоздал, автобус сломался). Доезжать до города не стали. Вылезли, отъехали в сторону и легли спать. По местному было 2 часа ночи, на наших часах - 6 часов утра.

2-ой день (10 августа)

S=27 км 200м , t=2 ч 50 мин

Итак, проснулись мы на Исландской земле! Поскольку весь остров вулканического происхождения, то нас совсем не удивило, что вокруг палаток валялись куски лавы (вчера в темноте мы их не заметили).

Позавтракали сушками и отправились в Рейкьявик на автобусную станцию, ибо решили начать свой маршрут с вулкана(!) Hekla, который в нескольких десятках километров от города. В Рейкьявике видели небольшой парад-маскарад "голубых" и "розовых" в центре.

Во всей Исландии населения как в одном районе в Питере, аэропортов два, да таких, что нам и не снились.

Собор в Рейкьявике

Доехали на автобусе до поселка Hella. Отсюда до вулкана еще 40 км. Придется добираться своим ходом, т.к. автобус, проезжающий в непосредственной близости от вулкана, ходит один раз в день в 8.30 утра. А ждать до завтра - глупость. Итак, 1,5 часа (пока ехали на автобусе) мы могли спокойно рассматривать, куда же мы забрались. Это полный восторг. Во-первых, это не похоже ни на что ранее виденное - поля лавы, поросшей мхом со столбами пара (от гейзеров) местами. Во-вторых, чем-то пейзаж напоминает Луну. Своей безжизненностью. Хотя, временами, на бескрайних лугах, которые сменили лавовые пустыни, паслись многочисленные лошади.
Наконец, выходим на маршрут (по местному 20.30).

Типовая ночевка под забором

Хотела написать про потомков викингов, по велению крови разводящих лошадей, но один такой потомок прогнал нас из-под своего забора, где мы хотели остановиться на ночевку. Грозился даже полицию вызвать, вредный мужик. Пришлось сворачиваться и ехать дальше. Встали все равно в 3-ех метрах от дороги под чьим-то забором. Точнее, это не забор, а ограда из колючей проволоки, которая тянется вдоль дороги на многие километры, т.к. нет конца пастбищам, на которых пасутся небольшие табунчики.
Копенгаген был царством велосипедов, а здесь лошадиное царство.
Интересен вопрос, как тут жили викинги, когда тут нет ни одного деревца? Чем они обогревались, как готовили?

3-ий день (11 августа)

S=38 км, t=2 ч 57 мин

1. Встретили голландца, который уже 4-ый раз в Исландии, проехал 3,5 тыс. км за 6 недель.
2. Благодаря необычайным просторам, обзор неба обширен и видно, что в одном месте идет дождь, в другом - солнце, в третьем - просто облачно. Нет общей погоды на все пространство.
3. Сначала дождь нас миловал. Вчера шел, пока мы ехали в автобусе, сегодня мы ехали в сторону дождя, но он отступал и над нами светило солнце.
4. Мы доехали до вулкана Hekla. ССъехали с дороги к подножию. Хотим забраться. Но тут опять путь преградил забор, потом пошел дождь.

Сейчас из-за дождя забрались в палатку, готовим обед. Будем решать, что делать дальше. Я выдохлась так, что говорить не могу.

Вперед, к вершине Гекла (вдоль забора)

После обеда, сложив в рюкзак палатки, спальники, кастрюли и немного еды, мы двинулись наверх, к вершине, скрытой в облаках. Чем дальше вверх, тем больше кусков лавы, пепла, тем меньше оставалось облаков. И ни капли воды (она, видимо, под слоем пепла).

Лавовые поля зарастают мхами

Базовый лагерь перед восхождением

Чапали все дальше, пока, уже в темноте, не вышли на место, где из-под пепла торчал снег. Мы его пошкрябали и, растопив, сделали ужин, заночевали в базовом лагере. Интересно, что вокруг на многие километры шлаковые поля черного цвета, как около огромной кочегарки.

4-ый день (12 август)

Утром - восхождение. 4 часа мы взбирались вверх. По сыпучему пеплу идти было невозможно, искали путь потверже (по краю снега, например). Мы забрались! На вершину вулкана!!! Описывать вид вокруг - не берусь (лучше посмотреть на фото). В кратере лежит снег, а бока его (стенки) - теплые! И от земли шел пар.
Спустились до палаток мы за час. К велосипедам спустились уже в 9 вечера. Так что никуда сегодня больше не поедем.

Травка на лавовых полях

По склону вулкана

На вершине вулкана Гекла

5-ый день (13 августа)

S=64,4 км, t=4 ч 30 мин

Целый день просто крутили педали - пустая, нудная "пилежка". Один отрадный момент - за 15 минут до закрытия успели попасть в музей "Старинная ферма" - очень живописный: около небольшого водопадика, под горой, воссоздан дом, каким они были 1000 лет назад (из дерна). А деревья в древности были, их выжгли вулканы и извели люди, делая пастбища для овец. Зимой практически не готовили, ели заготовленное вяленое и сушеное мясо и рыбу, молочные продукты.

Типичная исландская ферма

6-ой день (14 августа)

S=64 км, t=4 ч 40 мин

И дождик нас каждый день поливает, и солнышко греет, и радуги глаз радуют.

Это он - настоящий гейзер GEYSIR!

Вечером у водопада Gullfoss

Сегодня был богатый на впечатления день - гейзеры, бьющие из земли (Geysir - 110-метровый столб кипятка, встающий каждые 10-15 мин), и большой, мощный водопад (Gullfoss). И пейзажи вокруг значительно приятнее стали - горы, ледники. Только по-прежнему заборы, очень холодные ночи и теперь еще ледяные ветры.

7-ой день (15 августа)

S=40 км, t=5 ч 36 мин

Дорога - всегда в гору и против ветра

Ну и денек сегодня! Таким я представляю теперь себе ад - среди каменистой пустыни дорога, идущая все время вверх, холодный ветер страшной силы все время в лицо, а мы едем или идем (когда ехать из-за ветра невозможно) вперед. Один сплошной кошмар. А вечером еще и дождь пошел.

Снизу и сверху - вода

8-ой день (16 августа)

S=49,4 км, t=6 ч 06 мин

Сегодня ветер чуть меньше (с велосипеда уже не сдувает), но зато значительно холоднее. А дорога все в горку. Ад продолжается. Да еще дождь мелкий и противный весь день. И унылая скучная каменная пустыня кругом.

К ужину доехали до горячего источника. С трудом отогрелись в теплой хате для туристов (hut).

По унылой каменной пустыне ...

9-ый день (17 августа)

S=76,7 км, t=5 ч 53 мин

Сегодня и погода и дорога значительно лучше. А соответственно и настроение. Тем более, что утром перед завтраком приняли натуральную горячую ванну под открытом небом.

В пейзаже опять появилась зеленая травка. Дорога периодически идет в горку. Изредка выглядывает солнышко. Красота!
Зад болит уже 3-ий день, но не так зверски, как в Норвегии. И хотя в прошлом году мы напрягались значительно больше, Норвегия произвела на меня лучшее впечатление. Здесь же кроме унылости и плохих дорог разве что один впечатляющий гейзер и один водопад. Для целой недели кручения педалей как-то маловато.

10-ый день (18 августа)

S=76 км, t=5 ч 30 мин

Утром в кастрюле с водой плавал ледок. Но с утра светило солнышко, ветерка почти не было, так что очень быстро стало тепло.
Дальше желания по маршруту сильно расходятся - Татьяна хочет на вулкан Askja, а Саныч по побережью. Мы с Мишей - преданные спутники своих половин. Так что придется, видимо, делиться.

Чуть наш ВЕЛОпоход не закончился - решили взять в ренту машину и объехать все, что осталось и удовлетворить все желания, но оказалась необходима кредитная карта, которой у нас и в помине нет. Пришлось ехать дальше на великах. Зато узнали все про автобусы и выбрали компромиссный вариант (чтобы не делиться) - проехать 2 дня по побережью, как хочет Саныч, потом сесть на автобус и поехать на вулкан, как хочет Таня. Вроде бы так должны все успеть.
Ехать больше не могла - не давала острая боль в пятой точке, оказалось, что просто седло слишком высоко поднято, опустили - и все в порядке.
Итак, мы доехали до моря!
Саныч бредит макаронами! Вот укатался!!! (в обычной жизни он их вообще не ест!)
Ночуем опять под забором.

11-ый день (19 августа)

S=80 км, t=5 ч 30 мин

Утром видели древнюю земляную церквушку 17-го века. Маленькая, необычайно уютная, очаровательная.

Земляная церковь XVIIв.

Остановились пообедать в захолустном местечке, но с магазином. Саша предложил для увеличения содержания белков в нашем рационе купить и тут же съесть, сварив вкрутую, десяток яиц. В результате так и сделали, глядя на окружающий сельскохозяйственный пейзаж.

Приехали в Olafsfjordur. Здесь мы рассчитываем сесть утром на автобус и поехать посмотреть еще парочку достопримечательностей. И тут такая приятная неожиданность: прямо посреди городка центральная площадь в виде большой поляны, на ней 2 стола со скамейками и на все это указатель "Free camping". Рядом теплый сортир с лампочкой и горячей водой, фонтан и бассейн. Фантастика!

12-ый день (20 августа)

S=18 км, t=1 ч 50 мин

Встали в 6 утра, чтобы успеть на автобус, проехали час, пересели на другой, и вот мы на озере Myvatn. Погода серая, скучная, ветренная. Изредка моросит. Пейзажа, против ожидания, никакого. Ехать ли на вулкан - возникают сомнения: дорого (100$ с носа) и погода противная. И здесь сидеть до экскурсии, которая завтра утром, как-то грустно (сейчас только14 часов). Что делать - не очень-то понятно. Вот пообедаем и , может быть, что-нибудь придумаем.

Придумали. На тот большой далекий вулкан не поедем, сэкономим, поедем на другой, в 15 км. Дорога среди гейзеров.

Погода опять испортилась. Ночуем на запретной территории около вулкана, осматривать будем завтра.

13-ый день (21 августа)

Вид с вулкана Krafla

Один из кратеров вулкана Krafla

Дыхание Земли

Мы ничего не потеряли, думаю, даже наоборот. Это вулкан Krafla. В одном кратере голубое холодное озеро (Миша с Таней искупались). Вокруг все дымится, точнее, парится. Интересно. А напротив местечко-о-о! Все дымится, булькает, шипит, обдает теплым паром, воняет сероводородом на фоне черной лавы.
Обалденно красивое освещение: солнце и огромная черная туча. Видели сразу 2 радуги одновременно, причем полные. С.С. отснял 4.5 пленки за день - личный рекорд.

На краю преисподней

Очень горячее озеро

пересохло

Столб перегретого пара

Страшно, аж жуть ...

Заехали на местную теплоэлектростанцию, работающую на подземном пару, которую можно осмотреть внутри: чисто, как в операционной, и картины по стенам.

На ужин - макароны со свежими грибами, вкусно получилось.

14-ый день (22 августа)

Автобус Reykjahlid (на озере Myvatn) - Akureri, пересадка на автобус Akureri - Reykjavik, поход по магазинам, сидение на автостанции (наш самолет в 1.30 ночи), автобус в аэропорт. Скучный усталый день. Зато завтра - дома.
Фига с маслом. Приехали в аэропорт в 22.30, а все полеты отменены - такой сильный ветер, что самолеты не летают. Ни туда, ни сюда. Говорят, что до 8 утра можно спать. Что мы уже собирались сделать - расстелили, как все, коврики, спальники (а как же быть с пересадкой?), но судьба оказалась благосклонной: наш самолет, единственный из всех, долетел до аэропорта, но сесть из-за страшного ветра не смог. Это ему удалось в другом аэропорту, в 50 км от нашего. Нас погрузили в автобусы и мы с опозданием на 2 часа покинули эту неуютную, негостеприимную, холодную сверху и горячую внизу землю.

Эпилог: мое мнение - в Исландии есть что посмотреть, но ездить по Исландии нужно на машине.

Итоги (написано Александром Дымниковым несколько месяцев спустя)

Перечитал дневник похода, написанный Аней, и понял, что мои впечатления совершенно другие.

Во-первых, впечатления исключительно положительные. Отрицательные эмоции связаны, в основном, с холодом, к которому мы плохо подготовились. В Исландии оказалось значительно холоднее, чем в Норвегии. Мы мерзли днем, даже крутить педали было холодно, и не отогревались ночью. Холодовая усталость накапливалась, мышцы "дубели" и ехать было тяжело.

Во-вторых, впечатления неожиданно яркие. Казалось бы, действительно: почти неделю пилили по скучным серым шлаковым полям по проселочной дороге, холодно, мокро и противно, и совершенно однообразно. Но это было только необходимым фоном, позволяющим остро прочувствовать и навсегда запомнить многие уникальные пейзажи: и водопады, и гейзеры, и гигантские плоские ледники на горизонте, и, конечно, вулканы и фантастические лавовые поля, совершенно разные по цвету и фактуре. А земляная (!!!) церковь 17 века! А реконструированная по раскопкам ферма первых поселенцев-викингов, где на мой вопрос, как они готовили пищу, мне ответили, что викинги пищу не готовили, а заготавливали.

Но самое главное впечатление - это необычное, почти физиологическое ощущение того, что ты находишься в зоне разлома земной коры. Это ощущение сопричастности, близости к Земле, к живому космическому телу, которое внутри горячее, булькает и клокочет, и постоянно норовит прорваться к поверхности, уже многие тысячи лет.

Итоги (написано Михаилом Бабичем спустя два месяца)

Странные, неожиданные (в смысле «те, которых не ожидал») впечатления остаются после посещения этого экзотического острова.

Во-первых, почти не природа. И так все знают, что там: гейзеры, вулканы, ледники… Все верно! И вулканы, и гейзеры, и ледники, все в наличии, не обманули. Гейзеры взметаются вверх столбами воды, плюются кипящей грязью. Опять же вулканы, Исландские правильные конусы со срезанными, курящимися верхушками. Такие они, вроде бы, на Дальнем Востоке. Исландский вулкан похож, скорее, на зуб, у которого вывалилась пломба… хотя нет, «зуб», пусть даже гнилой, это что-то острое или вертикальное, а мы увидели максимально невыразительные горы около километра высотой, с некрутыми (до 30 градусов) склонами, весьма сложным рельефом и плохой погодой. Кратеров несколько, они вовсе не обязательно на вершине, причем то, что это именно кратер, а не просто озеро или какая-то особенность рельефа, узнаешь из описания.

Вообще, все, что могло бы поразить, подсовывается заранее, на бесчисленных открытках, снятое профессиональными фотографами с лучшего места, в наиболее впечатляющем ракурсе. Во всех сувенирных магазинах непрерывно крутят видео фильмы, где кипящая огненная лава переливается через край, напоминая сказку про волшебный горшочек, которому сказали «Горшочек вари!», а «Горшочек не вари!» - не сказали. Особо впечатляют кадры, где огненный вал, метра два толщиной, двигаясь со скоростью пешехода, наползает на беззащитную травку – всякие там колокольчики, подорожник… После этого глядеть на почти закрытый «феней» склон скучновато («феня» на туристско-альпинистском жаргоне – туман, часто с мелким дождиком, ухудшающий видимость и настроение). Замечу, что впечатление-то осталось от фильма, а не от путешествия…

Какие же впечатления собственно от путешествия? Конечно же, на первом месте водопад. Полноводная река шириной более ста метров падает в ущелье… Пролезаю под загородкой и по несложным скалам подбираюсь совсем близко к потоку. Можно вцепиться в скалу левой рукой, а правой потрогать летящую мимо, будто стеклянную массу. Внизу же, куда все валится, творится что-то неописуемое. Дело в том, что сток водопада направлен под прямым углом к изначальному направлению движения, и вода, ударившись о дно, встречает на своем пути отвесную стену. Не зная, куда деваться, поток отскакивает обратно и сталкивается с летящей навстречу водой… Все это хорошо должно быть видно с небольшого выступа, нависающего прямо над этим адом. Жалко, что держаться не за что. Встаю поустойчивей, вытягиваю шею и долго смотрю вниз. Среди сплошного белого месива и рева вдруг показываются и тут же скрываются черные острые скалы. М-да…

Что еще неожиданного?

Оказалось, что «гейзер» пишется с большой буквы – это имя собственное одного из гейзеров, находящихся вблизи деревни Гейзер (пишется «Geysir», если читать по-английски, то получится «весельчак-господин»).

Оказалось, чтодействительно земля в кратере вулкана Гекла горячая, если ботинком разгрести камешки, хотя этого и следовало ожидать.

Хорошо валяться в горячем озерце-ванне, когда вокруг «плюс пять с ветром» и дождик, особенно если весь день провел как раз под этим дождиком… но это уж совсем не удивительно! Можно, наверное, и еще что-нибудь припомнить, но все-таки хочется остановиться и сказать, что для тех, кто видел Север, ну хотя бы под Мурманском или на Полярном Урале, Исландия - это «не Север»; для тех, кто видел горы Кавказа или Памира, ледники и горы Исландии - это не горы и не ледники; для тех, кто путешествовал по Карелии или Сибири, исландское «бездорожье» - это не бездорожье… Точнее, это, конечно, и бездорожье, и горы, и Север, но какие-то «европейские», «ослабленные», максимально «причесанные», что ли? Например, перед въездом на «непроезжую» дорогу обязательно висит знак, показывающий, на какой машине все-таки можно проехать. К примеру, указатель: «Только на машинах, допускающих погружение двигателя под воду» - это значит, что придется форсировать серьезные речки. Ну разве это бездорожье в полном смысле слова, если ты знаешь, что тебя ждет, а чего не ждет? – По-моему, так нет!

Не удивительно, что все это их «бездорожье» заполнено европейскими велосипедистами – любителями «экстрима по-европейски», которые пересекают Исландию во всех направлениях, вязнут в песках (есть участки немощеных дорог, проходящих по черному шлаковому песку), мокнут и мерзнут под дождями-ветрами в центральных районах и героически не садятся в проезжающие мимо рейсовые автобусы и джипы…

Тем не менее Исландия – удивительная страна! И вовсе не природой поразила меня, а тем, как хорошо, богато (по российским масштабам) может жить народ ну абсолютно обделенный господом богом всем, кроме одного, совершенно нематериального дара. Он сделал их «европейцами». Это бросается в глаза почти сразу. Сначала, когда прилетаешь в аэропорт, все вроде бы «как и должно быть» - аэропорт как аэропорт, даже меньше, чем Шонефельд в Берлине, не говоря уж о Франкфурте-на-Майне или Кеннеди под Нью-Йорком. Но вдруг понимаешь, что сравнивать-то надо не с Берлином и Нью-Йорком, а с… Приморским районом Санкт-Петербурга! Во всей Исландии живет меньше 350 тыс. человек! Дальше – интереснее. Столица Рейкъявик, город как город – дома, машины, магазины, какие-то скверы-бульвары, но через неделю путешествия выясняется, что на острове-то нет почвы! В смысле есть, но только по узенькой полоске вдоль побережья и толщиной несколько сантиметров (!), так что вырастить дерево выше человеческого роста могут только самые искусные садоводы, а уж в столице-то они и размахнулись, и деревья, и землю, наверное, привезли откуда-то из-за моря. Вот тебе и «какой-то сквер»! А на какие деньги? - у них ведь ну ничего нет, кроме подземного тепла, которое, конечно, можно преобразовать в электричество, но и его не продашь, как нефть Арабскими Эмиратами – серьезное количество через море не передать. Да и пугать они никого не могут – кому нужна военная база между Гренландией и Норвегией? Так что остается сельское хозяйство: вырастить траву, видимо, под силу среднему фермеру. Мы видели, как это делается. Полоса необработанного поля: камни (остывшая лава) размером около полуметра покрывают какие-то мхи-лишайники толщиной (высотой?) около половины сантиметра. На этом фоне тундра Кольского полуострова представляется черноземной зоной, этаким Краснодарским краем – там даже карликовая березка растет! За ней полоса обработанного: камни выровнены, грунт завезен (?), растет не очень высокая, но вполне съедобная (судя по пасущимся овцам) травка. Потом опять полоса лавы…

Производительность труда, видимо, немыслимая. Мы посетили геотермальную электростанцию. По склонам вулкана Крафла разбросаны скважины-заборники числом около десятка. Из скважины поступает готовый пар для турбин (температура 200 градусов, давление 200 атм). Трубы от скважин тянутся по предгорьям к глобальному корпусу, где находится машинный зал, градирня для охлаждения и конденсации пара, какие -то корпуса… В общем комбинат как комбинат, вдоль дороги длиной около километра, сколько-то шириной. На объявлении читаем: бесплатные экскурсии с 12 до 15 – успеваем! Что там говорили и показывали – не важно, все меркнет перед последней фразой мальчика-экскурсовода: «На предприятии работает двадцать человек»(!!!)… Да там, если по-нашему, так одних вахтеров нужно посадить человек двадцать!

Эх, Россия, Россия… Нефть разбазаривается, почва не плодородная… Что-то другое, похоже, мешает нам как исландцам кататься на японских джипах и вешать картины в машинных залах… Да, забыл сказать, что на стенах в машинном зале этой электростанции действительно висят картины...

Наверх